清新白切鸡

冬至过了，意味着又快到年关了。小时候盼望过年，因为过年的时候，一是可以放炮仗，二是可以偷好菜吃，而且偷菜吃还不会被责骂。

大人们在忙着做年夜饭，鸡鸭鱼肉每端上桌一碟，我便迫不及待从中拈一块来吃。但是有一道菜我是年年都不碰的，那就是白切鸡。白切鸡端上桌的时候，会大致上维持一个整鸡的模样，鸡首向前，鸡尾向后，翅膀分列两边，很有点振翅的趋势，只是煮熟的鸡是飞不掉的。

我每年都会放那白切鸡一马，倒不是那鸡栩栩如生地瞪着我让我不敢动手，而是我实在对白切鸡不感兴趣。我一直认为，在物质尤其是鸡鸭极度匮乏的年代，将一只鸡白切，是极大的浪费，是暴殄天物。小孩子只喜欢香香甜甜的食品，认为一只来之不易的鸡，只能爆炒，或是炖汤，才是美味。偏偏是白切鸡，嚼起来干干巴巴一点味道都没有，真不知道大人是怎么想的，难道做白切鸡就是为了防止我偷吃？越寻思越肯定这想法，年夜饭嘛，最起码也应该有一碟菜是完整的，是没有被我翻乱的。

后来就长大了，吃了多少种不同制作方法的鸡也记不起来了，发现只有白切鸡，才能在本该油腻的口感里，吃出鸡的清香来。 食不厌精，脍不厌细，白切鸡也不是什么鸡做起来都好吃的，大公鸡和老母鸡都不行，最好是那种没下蛋的小母鸡，做出来才好吃。

大老爷们如大公鸡，皮粗肉糙的，就不适合做白切鸡了，老母鸡更是只适合熬汤，经过时间的洗礼才会出味。这种人若想以白切的面目示人，想显示清新的一面，却画虎不成反类犬，怎么也脱不了扮嫩的嫌疑，扭捏作态，只会让人起鸡皮疙瘩。所以老母鸡还是不要白切了，且去熬汤吧。

白切鸡皮嫩肉滑，清甜爽口，还原了鸡本来的应有味道。就如豆蔻年华的小姑娘，本色最清纯。

张艺谋的电影，最喜欢小姑娘的

本色演出，如《山楂树之恋》里的周冬雨，《一个都不能少》里的魏敏芝，还有《我的父亲母亲》

里的章子怡。总有纯净清新的女人，渲染着没被污染的美丽，就像白切鸡。但是矛盾在于，吃白切鸡的时候，既贪其清香，又嫌其味淡，所以面前一定会有个盐碟，往往会添加一些酱料，人为地把属于自己的酸甜苦辣，涂抹在欣赏对象的身上。

少年听雨歌楼上，少年喝可乐，少年吃肯得基；中年听雨客舟中，中年喝绿茶，中年吃白切鸡。

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