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麦收季节的美味大餐

来源:资阳日报 2015-06-05 22:19   https://www.yybnet.net/

快乐晒场王少敏摄■陈水章

这道大餐,名称叫啥,一直没有确切的说法,有人叫馍,有人叫包子。两种说法都像,又都不像。现在农村人已经不做了,在上世纪的七十年代左右,麦收季节,农户普遍会做,姑且就叫它包子馍吧。

红五月,是农村最辛苦的月份。不仅要抢收,还要抢种。首先抢收的是麦子。这项苦活其实在农历的四月尾就开始了。集体化时,抢收统一进行,分成若干作业组。每个组备有拌桶。一架拌桶,大约二三人割麦,四人轮流拌麦,以面积计算工分。拌麦子的桶,木质,厚约寸许,呈四方形,深约两尺,上大下小,底呈拱形,便于移动。这种桶收稻子时也用。拌麦或拌稻时,拌桶三方架篾笆,用以遮挡麦子或稻谷溅出造成损失,另一方空着,方便拌麦(谷)和出粮。拌麦(谷)时,两人一组,轮番起落,麦穗重重拍打在拌桶边缘,交替发出咚——咚的响声。

拌麦尤其辛苦。麦芒泥灰撒落身上,奇痒刺痛,与汗水混一起,把人搞得灰头土脸的。收麦,出工早了不行,露水未干,麦粒不易脱落,晚了也不行,麦子回潮,也不容易拌脱。唯有太阳暴晒着,才是最佳时机。麦收开始,生产队要开几次大会,反复动员,所有手艺人一切不能外出,保证有足够的人手投入劳动。大队和公社的广播,每天讲评,催促进度。尽管这样,总有一些人以各种理由逃避劳动,其中干部的逃避劳动的机会最多,去上面汇报劳动进度的会议只有半天,他们总要拖到一天。可以晚上解决的纠纷,他们放在白天。没有权势的,则以肚子拉稀或编造死了亲戚为由,躲避劳动。躲不脱的,则出工不出力,本来十来天能完成的抢收,往往要拖到一个把月。后来土地承包到户了,同样是红五月,同样是那些人,老弱病残,倾巢出动,不到一周就抢收完了。不管是集体,还是后来的承包,麦子晒干入户,各家总要背一背篼到大队加工房,一半磨粉,一半换挂面,用以慰劳全家人的辛苦。

粉是连麸粉,用来做包子馍。这包子馍的大致做法是:把上次留下的酵头种,用开水泡开,倒在新水中搅匀。再倒入连麸面中,慢慢和匀揉搓。湿面达到一定韧度时,码到一块圆形的篾笆上。篾笆上先铺一层新鲜洗净的姜玉叶(荷叶更好),蒸出来的包子馍会有一种清香。篾笆置于锅底以上三分之一处,下面掺水。盖上锅盖,烧火。待水蒸汽成直线上升,且速度很快时,包子馍宣告熟了,可以起锅了。这时揭开锅盖,包子馍呈浅褐色,体积膨胀,表皮锃亮,内有密密麻麻的小孔,用刀横划三下竖划三下,即可分食。用手掰下一小块,轻蘸一下早备好的黄糖水,放入口中,先是满口的鲜麦香味,继而是甜甜的黄糖味,十分过瘾。包子馍不仅香、泡臊,好吃而且禁饿,对付繁重的红五月劳动,必不可少。

红五月中的另一道美味大餐是清油烧面。这个名称同样不准确。有人说叫燃面。但都江堰和宜宾的燃面,口味、做法与这完全不同。笔者只能根据它的主料和工序,大致先取这个名字,待有更好的说法,更动听的名称,再更换不迟。

以前农村加工房的挂面,盐份普遍重,最初不知道为啥,后来才明白是加工房为了增加挂面重量,年终决算时有赚而玩的鬼把戏。因为盐重,挂面不易晾干,所以那单根的面条拿在手里,会弯成好几十度呢。新麦子换回来的新挂面,自然也是全家人的期待。吃面没有酱油醋,更没有肉臊子,盐味倒是足够的。挂面由于麦麸含量高,不禁煮,挑得稍晚,就会断成节烂在锅里。只见母亲手脚麻利地将碗码在锅边,碗的大小摆放当然是有讲究的——大人的,干活打顶手的,只吃饭不做事的,其中的量当然也不一样。面挑进碗,不掺汤,又见母亲拿起调羹,将煎得滚开的当年收获的菜子油(俗称清油),舀入各碗,顷刻间,那碗里嗞嗞声响,青烟急蹿,似着了火一般。然后,她用筷子挑几下,不让挂面粘住,也让滚油快速渗透至碗底。随后,就喊一声“端”。大大小小的手得了指令,便风似的伸向自己那个碗。吃这种面急不得。最初没经验,结果烫得牙巴都快要掉了。那股熟透了的清油味与鲜面的味道混和在一起,有一种难以言说的美妙。既不能太烫吃,又不能让它冷下来。一冷,吃在口里,那股清油味忽然变得既难闻又难咽。农村在红五月,几乎家家在收获新麦后,都要吃几顿这种挂面。遗憾的是,这面却一直没有个正式的名份。现在见到的宜宾燃面,其实是干拌面,拌上臊子和青辣椒,根本见不到清油。只有都江堰那种燃面,最接近我记忆中的清油烧面,但味道和做法相差甚远。

如今各地都开办了不少农家乐。我一直在找寻这两种味道。有一年在河东江南铺一个水库边,发现有家农家乐会做包子馍,做法与味道与我记忆中的完全一样。很多城里人在那里又吃又包,说明这种传统饮食并非不受欢迎了,而是我们有意无意间把它忘记了。清油烧面呢?贾家豆腐皮呢?凉拌姜汁鸡呢?水煮泡菜鱼呢?相信有一天,我们寻寻觅觅,蓦然回首,它们却在灯火阑珊处。这些留存在我们记忆中的美味,终会大放异彩。

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