南门外仁义村

旧时仁义村陶浒 绘雨中三学街陶浒 绘

□冯兆龙

出南门左拐沿环城路行走百余米就到了仁义村。村子不大，分东西两巷，因处在南门外，位置就有点显赫。

仁义村的正北面就是永宁门（南门）到文昌门之间的南城墙。这片地域自唐代以来就是国家和当地文化教育机构所处之地。在唐代，这段城墙是唐皇城的南城墙，皇城墙对应的是城内的务本坊。务本坊是名副其实的天子脚下，坊内有国子监和进奏院。唐初的国子监是一所有两三千人就读的高等学府，其中还有来自日本、高丽等国的留学生。公元904年，朱温挟持唐昭宗迁往洛阳，并拆毁整个长安城建筑，将材料运往洛阳，国子监也遭到毁灭性破坏。后来，留守长安的佑国军节度使韩建以唐代皇城为基础缩建新城，原务本坊废弃的国子监遂被隔于新城之外成为荒地，开成石经也“委弃于野”，处于无人经管的状态。公元1103年，宋徽宗听从建议，将府学、文庙迁至府城东南隅，随之动迁的就包括开成石经、石台孝经在内的唐代石碑，此为石经第三次迁移，这也标志着西安碑林的创始。文昌门是1986年才开通的，昔日在文昌门所处的城墙上，曾建有魁星楼。魁星楼是西安城墙上唯一一处与军事防御无关的设施。魁星系二十八星宿之一，古代传说是主宰文运兴衰的神，被人们尊称为“文曲星”“文昌星”。如果被他的朱笔点中，就能妙笔生花，连中三元，成为状元，所以，古代孔庙、学府里都建有供奉香火的魁星楼。明清时的西安府学和孔庙建在城墙旁边，也就是今天的碑林博物馆所在之地，魁星楼也便顺势建在城墙之上。魁星楼在历史风云中屡遭破坏，1986年得以修复。魁星楼下这座新开的城门就被命名为文昌门。文昌门外的文艺路要比文昌门修建得早很多。

今年70多岁的关二喜是仁义村的老住户，他说仁义村起始于明洪武年间，也许是因为和城里的关中书院、孔庙一墙之隔，村民在修建门楼时，就请人在上面刻上了“居仁由义”的牌匾，仁义村由此而来。民国时期的仁义村分为东西两巷，西巷北口原有两层高大的门楼，威武厚重，巷子里有刘、周、贺、李、史住家户。西巷南口有一座三大间宽阔的文庙，巷子里住有张、何、王、陈四大家，其中以张姓居多。那时文艺路周边比较荒芜，其附近及东片区都是埋人的“义苑”。所谓“义苑”，也就是埋死人的墓地。那时有许多在西安经商的外地人，由于远离故土，交通不便，大都在南院门建有商会会馆，会馆里的人去世后不能及时运回故里，就在当地下葬。为了寻找墓地，众多商会大都选在南门外的东南方向，也就是现在文艺路东边这一带。因为那时的西安城，出了城南门，就是现在的长安北路，路西有南郭村、南关村，路东有仁义村。仁义村的东边除了东壕村就是田间野外。这里离城近，又无人居住，是购买义苑的理想之地。当时最著名的有山西义苑和岭南义苑。义苑都用围墙围着，并修有门楼，门楼前还摆放着两个大狮子。解放后，义苑被平整，成了东壕村的土地。上世纪50年代，相继有陕西省歌舞剧院、陕西省戏曲研究院、陕西省京剧团、陕西省乐团等在文艺路这一带建立，1956年，政府率先修建了环城南路到友谊路这一段路，因为这条路东边都是文艺团体，所以，就把这条新拓宽的路叫文艺路。后来，又拓建了友谊路至南二环这一段，并取名翠华路。直到1981年，新的翠华路在陕西省博物馆东边建成并命名后，才将这段路改成文艺南路，而当初的“文艺路”，则变成了现在的文艺北路。

明末清初的西安城面积只占唐长安城面积十分之一多一点。一圈城墙将城分为城里城外，城里车来人往，城外人烟稀少。也许是和南门近在咫尺的缘故，一直以来，仁义村都是外地商贩进出城的落脚点。民国前后，山西、山东、浙江等外地人来西安做生意，不管是带来的，或者是在城内购买的货物，仁义村都是最理想的存放点。由此，这里的茶点铺子、小吃摊点非常红火。解放前，像王长敏的炒凉粉，周喜才的炸油糕，宋万有的甜浆油条，宋来成的桂花元宵，王增福的包谷麦仁，薛生发的吹糖人，何志明家的粽子在当地都小有名气。他们有的摆摊设点，有的沿街叫卖。另外还有罗万林经营的茶庄，刘生荣开设的杂货铺（四娃铺子），张志文的肉架子（卖猪肉）也远近闻名。

我经环城南路拐进昔日的村口，驻足眺望，首先映入眼帘的是一座高大气派的商业楼盘，楼盘顶端“陕西会客厅”几个大字特别惹人注目。昔日这里正是仁义村的西巷北口，巷口立有两层楼高的稍门楼，威武厚重，站在稍门楼上可以俯瞰村貌全景。而经过城中村改造后，原来在我心里偌大的村子现在却被几栋高楼驻满，原来车进人出，人声鼎沸的街巷，此时却显得异常的寂静，昔日的村道已荡然无存。只是沿楼盘的正前方新修了一条百余米的南北道路，与东西方向的仁义路交会。南北路东紧挨环城路的是“陕西会客厅”楼盘，往里是安置楼盘“宏信国际花园”。南北路西紧挨南门广场的是现代化的世纪金花购物中心，是仁义村的最西头。

十多年前，我常常穿梭于村巷，寻小吃，看朋友，当时车挤人涌，感觉村子好大，进村半天都出不来。现在沿着楼盘转一圈不到十分钟。村民安置楼下的一、二层是商业门面，有面馆、饺子馆、理发馆、麻将馆，还有网吧。也许是冬天，也许还不到吃饭的时候，门店冷冷清清。城中村改造后，政府由西向东拓宽了一条马路，起名仁义路，这条路将原来的村子一分为二，路宽了，人却少了，再也看不到以前熙熙攘攘的人群了。

我沿着这条新修的仁义路向东走去，努力回忆着以前这里的景象。以前的仁义村是农民工进城非常喜欢的去处。可以说，那时的城中村是农民工的主要“栖息地”。村民用于出租的房屋，价格一般较低，很受农民工欢迎。社区何主任介绍，上世纪90年代，文艺北路的临时劳务市场就在仁义村旁，每天聚集在这里的外来务工人员就有两三千人。他们每年正月十五过后，便大批大批聚集在这里，扛着简单的行囊，拿着粗笨的工具，在烈日下、在风雪中等待着雇主的到来。这些人大多数就住在仁义村，这里房价便宜，甚至还有两元店。所谓“两元店”，就是平均每天房租费仅为两元，实际为集体租住的简易房。他说，当时的两元店非常多，多数都是大通铺，他的邻居就开了一家旅馆，有两个房间，两大一小，约30平方米，三间房全部是大通铺，仅留一尺宽的通道供穿行。大的通铺最多可睡8人，小的睡4人。屋内没有风扇，也没有蚊帐。农民工大多晚上回来，上厕所得到楼下的公厕，一次还收两毛钱。农民工大多和工友同事住在一起，那时的仁义村是农民工、大学生及进城务工人员租赁房屋的好去处。

这条新修的仁义路从西到东大概有一千米长，我走了不到一半，就出了现在仁义村的范围，再往东就是市政府家属院、市种子管理站家属院、省戏曲研究院家属院。这些地方原本是仁义村的土地，解放后，被政府陆续征用，成了国有土地。

陪同采访的何主任说，解放前，人们还把仁义村叫“人头院”。他说那时城里有办丧事的人家，常去仁义村请官罩，也顺便买一些丧葬用品。于是用于守灵的泥质童男童女就成了仁义村的另一门生意。村里的许多人以捏泥人头为生，人们也就渐渐把那时的仁义村叫人头院。所谓的“泥人头”，就是用掺入细面黄土的纸浆、纸筋和泥捏塑，晾干、涂粉、画眉眼，彩绘一番，面容姣好的人头娃娃就宣告成功。然后把娃娃头绑扎在用竹木制作的童男童女的身架上，再用彩纸剪糊好衣服，一个用于丧葬礼的童男童女就可以出售了。童男童女的人头捏好了还要绘画好，所以这也算是一门手艺活。仁义村在唐代属务本坊，传说坊内有“泥人张”在此卖“人头”，扎糊祭葬品。由此看来，此门手艺由来已久。解放前后，仁义村以孙满洲家的绘画，陈振英、王坤海家的泥塑最为出名。那时的仁义村开设有专门承办丧事的杠房、轿铺（龙头龙尾官罩），当年爱国将领杨虎城将军的灵柩，安葬运送就用的是村民张志祥轿铺的官罩。

地处城墙根下，仁义村从来都不是以农业为主的村子，村民收入靠的是房屋租赁、店铺营业以及各种工艺手艺。闲暇之余，村民们自娱自乐的节目非常多。除了秦腔自乐班、秧歌队、锣鼓队，每年农历正月十五、十六耍社火最为出名。有跑旱船、跑竹马，特别是耍的狮子有两个绝活：一是狮子会眨眼；二是狮子能口叼礼花燃放。每逢重大节日庆典，仁义村社火还被邀请外出助兴，村民几乎全部出动。每到一处演出，主人燃放鞭炮欢迎，设香案接待，观众人山人海，叫好不断。另外，每年农历六月十八、十九两天，是仁义村的忙罢会，亲戚朋友都来探亲聚会，热闹程度不亚于春节。这些风俗习惯一直持续到上世纪80年代末才逐渐消失。

2007年10月，仁义村拉开了全市城中村改造的序幕，具有300多年历史的仁义村就这样退出了历史舞台。

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