羊肉泡缸贴子

民间有一个说法，立秋那天要“贴秋膘”。当日用悬秤称人，将体重与立夏时的做对比，看看这人是瘦了还是胖了，体重减轻则称“苦夏”。瘦了自然要补，补的办法就是“贴秋膘”。要咱说，“贴膘”这项事业可不止立秋这天，它同样是贯穿整个夏日的饮食大计，而羊肉是“贴膘”的绝佳选择。

羊肉可以煲汤、可以涮锅、可以爆炒，最大的妙处在于过水即熟，滚沸的汤里涮一下旋即捞上来，宁愿生点吃，可千万别老了！这三十年，母亲流连于厨房灶台，许多食材到了她手下，煎炒烹炸、氽炖熬煮，皆成为美妙的舌尖享受。唯独羊肉为她所不喜，问之为何，只道是膻。皖北这一带的羊不知是什么品类，骨肉间总带着浓烈的膻味，隔夜尤甚，几乎是“顶风膻三里”！

家里吃不着羊肉，只好到周遭的馆子打尖！到了晚饭的点儿，趁着天还没全黑，遛到离家不远的老邱羊肉馆喝汤。至于为何选了这家馆子，不外乎“随缘”二字。撩开门帘，迎面一阵冷气，端的舒服。走进店内，入眼可见的是木质桌椅，前台紧挨着后厨。大厅归置得井井有条，桌面不见油渍残留，环境倒是不赖，就是不知羊汤味道如何。

客人在前台驻足，菜单悬在头顶，抬头就能瞧见。头一次吃，喝汤比较稳妥：如果汤头不够惊艳，羊肉仍可慰藉肠胃；如果羊肉味美，那羊汤益增其美！看到菜单的一刻，我的小心肝不禁一颤：小份15、中份20、大份30，不作他想，直接点一份20的！

点完单，我挑了一个靠窗的位置，隔着玻璃窗看着来来往往的行人。正看的出神，却见一个黑色砂锅从后厨端上桌来：奶白的羊汤冒着热气，薄如蝉翼的羊肉浸在汤里，表面撒着些许香菜，筷子过一遍汤，竟是凉皮打底！

要说羊肉汤，西安的羊肉泡馍当为个中翘楚。清汤、白馍、木耳、葱花，配着蓝花大碗，映出一幅五彩斑斓的美食图景。舀一勺大口吃下，浸润了汤汁的馍块微微膨胀，入口即化，浓郁的汤头在唇齿间留下特有的清香。吃泡馍切忌搅拌，从一端开始一层吃过一层，吃到最后汤还是热的，这种吃法馍不碎、汤不泻。最后脖子一仰，将碗里的汤底一饮而尽，拍拍肚子，犹有回味。

虽然宿县没有泡馍，但是我们有缸贴子。这是流行于苏鲁豫皖的一种面食，不同于其他面食，缸贴子是“打”出来的。做缸贴子的面要饧得足够，在案板上反复揉搓；师傅拉着两端，轻轻一抻，在擦了油的案板上，一扯，一摔……

如是反复多次，把面团打上劲，再擀成巴掌大小的饼子；沾上芝麻，自下而上贴到炉膛里，手速需快，慢了饼子贴不住。这家的缸贴子表面附着葱花，葱花焦而不黑。甫出炉的缸贴子滋味最足，一口咬下，碎末飞溅，真的是“好吃到掉渣”！

对缸贴子的热爱源于儿时的饮食记忆：小时候母亲接我放学，回家路上途经雪枫路的小吃街，她会买一块钱的缸贴子，打一保温桶豆汁，再拎一袋麻辣串，一顿晚饭就齐活了。缸贴子实在，顶饿，能迅速带来饱腹感。两个缸贴子，一个趁热吃，脆脆的；另一个撕碎了，栽进汤里，慢慢享用。二十多年前，一块钱四个缸贴子，够一家三口吃的。时至今日，四块钱买两个，一个人还吃不饱。

如果约上三五好友，羊肉涮锅是不二的社交选择；若是一人食用，羊肉汤则更加熨帖。父亲好一口羊肉，不过年过半百的他如今更喜欢喝稀饭就咸菜。可见吃羊肉还得趁早，二十多岁的年纪，一两斤涮羊肉，根本不在话下。这也就是羊肉，换作猪肉，一斤下肚要撑得翻白眼！

吃完缸贴子，捞净羊肉，捧起砂锅把汤喝干，此时仍有回味。吃了这么多，要四处活动活动，化化食儿。因缘际会路过众鑫烧烤城，闻着店里传来的烤肉味，我心下登时有了计较：改天来吃烧烤，就用缸贴子夹！

晏铭

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