母亲的搅团 □任湛

搅团对于西安乃至关中农村人来说，都有着或心酸或美好的记忆。小时候一提起吃搅团，胃里就发酸，如今一想起搅团，却有一种挥之不去的思念。

搅团别号叫“哄上坡”，意思是说吃了之后，虽然感觉肚里很饱，但上田里干活，刚一上坡，还没到田里就饿了。那时候粗粮多细粮少，我们几乎每天都要吃搅团。做搅团一般都用玉米面，这是粗粮，为了家人吃得可口，母亲要仔细琢磨，粗粮细做。

农村人把玉米分“大茬”和“小茬”两种。大茬玉米是一开春就种上，到秋天才收获，生长期长，吃起来营养高，也很香；小茬玉米是在夏天收完麦子之后再种，也是秋天收获，生长期短，吃起来口感不好。

做搅团时要把握好两点：一个是搅功，一个是火候。需要两个人，一般是母亲搅擀面杖，我拉风箱。做搅团的程序是，先用凉水调制成很稀的玉米面水，倒到锅里烧开，然后就是最关键的程序：黏搅团。弄一盆玉米干面粉放到锅边备着，抓一把面撒到锅里，另一只手拿擀杖均匀地搅着，不停地撒面不停地搅。“搅团要好，七十二搅”，由此可见“搅”对做好一锅搅团的重要性。搅搅团时要顺着一个方向搅，用擀杖不停地在锅里划圆。当锅里的搅团已经有足够的黏稠度后，母亲已是满头大汗了，她便用擀杖高高挑起一团搅团，任由往下掉，看看黏度，感到差不多了，便盖上锅盖，接过我手里的风箱继续拉一会，让搅团熟透。

做搅团的整个过程，火是不能停的，但也不能用大火，火大了搅团容易煳，就会有一股煳味。一般都是用湿炉灰把炉火的中间盖严实了，让火从四周冒出来，既保证了火力又不容易把搅团烧焦。饥肠辘辘的我拉风箱时，经常是歇一会儿，再使劲儿拉几下，这样把火烧得不是大就是小，这时我就要挨骂。锅里煳了，搅团就不好吃，对我来说最可惜的是，搅团煳了，锅底的那层锅巴就吃不成了。那时，锅巴是我们最爱吃的零食。

我烧完锅，刚要撒腿出去玩，母亲往往会叫住我，给我一个捣蒜的家什。尽管我满脸的不情愿，但还得捣。等蒜捣好了，母亲便把一个专门用来烧油和炒葱花的长把勺放到锅灶里的炉火上，把油烧热，往捣好的蒜泥里放上些辣椒面，用油一泼，一股香喷喷的气味就飘动在厨房里了，不断刺激着人的食欲。在长把勺里再留一点油，把切好的葱花或者韭菜放进去，稍微炒一下，葱花就成了。我也很爱吃炒小蒜，小蒜是一种野生的植物，在春秋两季田埂上到处都是，其茎叶纤细，根部泛白，也长着一颗蒜头，有俗语说：二八月小蒜，香死了老汉。小蒜兼有蒜和葱两种味道，不光老汉，连我这个小孩也快香死了。

搅团做好以后，母亲便一碗一碗地舀到碗里、盘子里，整齐地放到案上，让晾凉。母亲再把蒜泥放到一个大碗里，放上酱油、醋、辣子、盐，再加上凉开水，一碗“辣子水水”调料就成了。等碗里的搅团稍微凉下来了，把辣子水水往碗里一浇，再放些葱花和煮熟的青菜，就可以开吃了。吃搅团是不用咬的，筷子夹上一块咕噜一下就咽下去了。

搅团不耐饥，吃完过不了多久也就饿了。这时还有办法，母亲把搅团做好之后，用一种特制的漏勺，做成搅团鱼鱼。漏勺的眼有指头粗，把热搅团倒到里头，用铲子压压，搅团就漏下来了。下面放一盆凉水，漏下来的搅团像蝌蚪一样，漂在水里，俗称“鱼鱼”，我们也叫漏鱼儿。吃饭时搅团先吃饱，等玩饿了，我回来再舀一碗鱼鱼吃。

那时候由于玉米面质地比较好，甜香味很浓，黏稠度合适，母亲做的搅团像凉粉一样，又筋又光，再加上辣子水水酸辣蒜香的刺激，现在想起来真是美食。但由于那时吃食匮乏、单调，天天吃搅团，我们都吃得烦烦的，对搅团都有排斥心理。

后来进城了，就很少吃搅团了。现在城里也有卖搅团的，但这些搅团一般都是麦面加粉芡速成的，那种纯玉米面搅团的味道找不到了。再回想起母亲做的搅团，一种思念感便油然而生。

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