乌鞘岭看雪

曾经千百次地吟诵唐诗，在发黄的诗卷中，但真正呼吸到它醉人气息的，是在这个叫做乌鞘岭的地方。

深秋。车从兰州往北驱驰，目的地武威——古凉州——中国旅游标志“铜奔马”的故乡。高速公路两边很多地方荒凉的像古战场。这是下午，车到华藏寺——天祝藏族自治县所在地，天突然有些阴沉。华藏寺全国多座，美国旧金山也有。天祝县城原来地处乌鞘岭半山腰,海拔2800多米，后来搬下了山，来到了华藏寺的所在地，不过老百姓还是习惯叫这个地方为华藏寺。

稍作休息，继续北上。眼睛突然一亮，还不是真正落雪的季节，远远就看见了山顶上的积雪，前面便是乌鞘岭了。10岁的儿子很兴奋，爸爸，看，看，拿出照相机开始在行驶的车上拍照。天地静穆。乌鞘岭的积雪，亮丽。黑的山与白的雪，一缕一缕，大自然如此和谐统一。天地有大美而不言。看着看着，我开始反复咀嚼心里冒出的一句诗：青海长云暗雪山。这里应当是唐代边塞了。

思绪开始一点一点地游离，恍惚之中，一些身影开始闪现，一些句子从心底冒出来，那些流传千古的诗句，开始在耳畔回响。王昌龄的：青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。岑参的：北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。还有祖咏的：万里寒光生积雪，三边曙色动危旌。王之涣的：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。如此近地走近了唐朝，好像一下子贴紧了唐朝的胸膛，似乎听到了唐朝的心跳。

啊，年轻的年老的那些诗人，离开秀丽的江南，从繁盛的古长安出发，沿古丝绸之路，踏上万里征程，到西域，到新疆的天山，青海的戈壁。他们挥手告别朋友，含泪告别老母，怀着“宁为百夫长，胜作一书生”的雄心壮志，投笔从戎，或者“单车问边”，去做朝廷的使者，风餐露宿，没有便利的交通，也许要几个月，咀嚼着“征蓬出汉塞”的孤独，领略着“大漠孤烟直，长河落日圆”的雄奇。就是这样，秋草黄了，飞蓬遍地，“仗剑行千里”，总有几分豪气在胸膛，因为这是边塞。滚滚的沙尘，战车与白骨，诗人如此近距离的感受。

走着走着，或许迎面就是雪山，静静地立在那里，雪山，以它的雄奇、亮丽的姿态，征服了满面灰尘、唇干舌燥的诗人。王维也罢，李颀也对，李白也罢，王昌龄也对，还有高适、岑参……一个一个诗人，竞相为边塞，为雪山写下了他们璀璨的不朽的诗篇。那是一些多么富有豪情壮志的人，那是一个多么强盛的民族。

闻一多先生说过，唐朝应该叫诗唐。今天因为这些诗篇，也因为这千年依旧亮丽的雪山，我第一次这么近的感受到唐朝的气息。啊，雪山，悠悠岁月，唯有你，依旧亮丽，闪闪发光的雪山，俯瞰过匆匆的唐人，又俯瞰着我这个过客。我将拿什么给你？

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