寻访芜湖“老味道” 听说，酒酿和水子更配哦！

手工制作的水子

香飘四溢的酒酿

“整”糯米的箩筐

——“老板，给我来一碗酒酿水子！”

——“啥？你要几份酒酿？几斤水子？”

在芜湖，作为一个美食界的正宗吃货，如此的对话显然十分不“专业”——要知道，江城最传统最古老的酒酿水子店，基本都没有堂食，且酒酿是酒酿、水子是水子。想吃一碗酒酿水子？行，你需要分别购买酒酿和水子，然后乖乖回家自己煮熟水子，加进酒酿当中……

本期“走街串巷”，记者来到了芜湖非常出名的酒酿水子老店——“老北门酒酿水子”，寻访老芜湖们最爱的味道之一。

见证岁月沧桑

9月初的下午，天气依然炎热，新中江桥建设正如火如荼，在其桥墩附近，老北门酒酿水子店的生意同样十分火红，丝毫不受附近桥梁施工的影响，来往顾客不断。不少老客人甚至不进店，只需骑着车在门口嚎一嗓子，“老板，来两份酒酿，一份水子。”

区别于北方人喜欢辛辣呛口的老酒，江南人只喜欢这甜糯的酒香。有很多初来乍到的外地人，对酒酿水子这道江城传统小吃有点不信服，这不就是一道寻常的江南小吃吗？在芜湖怎么就成为了美食？对此，老北门酒酿水子店的老板和食客最有发言权。

“老芜湖人都有印象，在我们小时候，酒酿水子都是挑着担子的师傅沿街叫卖。”70多岁的郑老告诉记者，早在他小时候，家中就经常买酒酿买水子，记忆里，老芜湖人一直偏爱这种甘甜爽滑的味道。如今大家爱吃的赤豆酒酿、桂花酒酿等，都是和酒酿水子同一系列的吃食，只是搭配的东西略有不同。“现在小年轻都喜欢吃红豆配酒酿，不过在我心里，酒酿还是和水子更配。”郑老如是说。

老北门酒酿水子店，可以说见证了酒酿水子在芜湖的发展历史。今年52岁的老板丁卫东告诉记者，早在1940年，他的外公就是那样挑担子到处卖酒酿，直到1980年，他的父亲和大伯在北门开了酒酿水子店；1997年，店铺搬到中江桥下，便一直没有再换过地方。如今，来光顾的大部分是年纪偏大的“老芜湖”，时不时会有一个已经离开家乡多年的人，回来时专门过来尝尝过去的味道。妹妹丁迎红笑着说：“吃我们家酒酿水子长大的多着咧！”

采访中，有一幕给记者留下了深刻的印象——在店外，现代化的新中江桥施工改建工程就在眼前，嘈杂声中，隐约可以看出其屹立而起的轮廓；进店内，时间似乎停滞了下来，几十年间，老北门酒酿水子店的位置、装修、摆设都没有一丝变化。说来也怪，大家伙还就喜欢他们家的“一成不变”，喜欢这样一切朴素如过去。“就连店中有50年历史、用来装酒酿的老瓦罐，我们都不敢随意换，因为很多客人点名就要那个碗装的酒酿。”丁卫东说。

坚守“一成不变”

问起酒酿水子几十年来一直备受芜湖人喜爱的原因，丁卫东和丁迎红都认为，味道上的“一成不变”才是其中的诀窍。

“几十年来，我们的味道始终如一，因为我们的制作品质始终没有变过。”丁迎红表示，酒酿水子制作说简单也简单，说复杂也复杂：二者都由糯米制成，一切功夫都是从“挑米”开始，用于制作酒酿的糯米需要“整”，不能有杂米；制作水子的糯米需要“黏”，成品才能软糯。酒酿制作上，他们依然坚持着最原始也最费事的纯手工制作，每天早上四五点，丁卫东便来到店里，泡米、掏米、蒸熟，然后拌酒曲，分装到罐，在35度至40度的温度下，放置30多个小时，让糯米自然发酵成酒酿。

店中唯一有变化、也是唯一机械化的，只有水子的制作方式。在过去，传统制作水子的过程被称之为“滴水子”——如今店中只有丁卫东的父亲，79岁的丁以高还会这个绝技，将糯米粉放置在圆扁框中，高速摇匀，一边不停加水，最后在“快而准”的力道下形成一个个大小一致的小圆子，就成了水子。“以前我一天六七个小时只能做出四五十斤来，这个做法太累了。”丁以高表示，早在十几年前，他自学了制药厂制作药丸的方法，引进了制丸机，才得以脱手。但是“滴水子”这一纯手工的制作方式，也已面临失传。

“下一辈估计是不会做这个事了。”采访最后，丁家的几位经营者都纷纷表示，即便现在生意很好，在未来，他们并不愿意标准化生产或者扩大经营模式，在他们心里，如今这样的小作坊是他们保持味道、保持品质最简单最踏实的办法，“我们希望自己家的东西可以一直传承下去，不过我们都清楚，三代传下来的酒酿水子，估计到我们这一代就差不多了。”

记者唐乐燕 文梅韬 摄

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