韭菜花香滋味长

○刘坚

清晨，在去植物园晨练的途中，看到一位白发苍苍的老太太在路边菜园，聚精会神地采摘白色的韭菜花。眼前的画面，是那么亲切、温暖、熟悉。这个画面，像极了陕北老家里，母亲采摘韭菜花的情景。

记得每年秋天，韭菜长苔开花后，母亲就将韭菜花采摘回来，与新鲜的青红辣椒一起洗净、控干。再摘些新鲜的花椒，用盐拌匀，放到石碾子上压碎，给我们做韭花酱。石碾子吱吱呀呀一响，邻居婶婶、阿姨、嫂嫂们就会围拢过来，趁着干净的碾子，赶紧去将自己家的韭菜花采摘回来，一起压韭花酱。她们一边互相帮忙推碾子，一边嘻嘻哈哈说笑着。

上世纪八十年代，我上初中，学校食堂一天三顿窝头，没有炒菜。高中时有了炒菜，但是一毛钱一份漂着几滴油花的土豆汤，我们这些家庭困难的孩子是吃不起的。那些年，我们吃的都是从家里带来的酸菜、咸菜、西红柿酱，就着馒头，再喝一碗开水，就是一顿饭。村户人家种一畦韭菜就够一家人吃，韭花稀少，压制一次韭花酱，最多能装几小罐头瓶。韭花酱，对于我们来说是一种珍贵的好吃食，家里一般都留给学生娃带到学校吃。

随着生活条件变好，上学时不再需要带酸菜、韭花酱了，但韭花酱依然是陕北人餐桌上最受青睐的调味料。吃面、夹饼、饺子蘸料，放一勺韭花酱，立刻满嘴鲜甜。冬天吃火锅、涮肉，来一勺韭花蘸酱，肉嫩味足、热辣爽口。

关于韭菜花有很多典故，最著名的当属五代时期杨凝式的《韭花帖》。一年秋天，书法家杨凝式午后一觉醒来，觉得有点饿，恰在此时，宫中送来一盘新鲜的韭花酱。杨凝式吃后觉得味道特别鲜美，就写了一封谢折:“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始”，送往宫中，这就是最著名的《韭花帖》。《韭花帖》同王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄季明文稿》、苏轼的《黄州寒食诗帖》和王徇的《伯远帖》并称为“天下五大行书”，流芳百世。一盘普通的小小的韭花成就了“韭花一帖重谬琳，千古华亭最赏音”的绝世佳作。

小小韭花，早在汉代《齐名要术·种韭》中就有记载。自古人们就喜欢吃韭菜花，并与羊肉同煮。时至今日，我们的火锅蘸料和炖羊肉中依然少不了韭花酱。但是现在大批量生产和销售的韭花酱，却远不及母亲在石碾子上纯手工压制的韭花酱香甜了。

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