中餐在美国的 美食逸事与历史趣闻

在我们吃着洋快餐的同时，中餐也在美国流行。然而在两百年前，中餐却一直被抱以偏见，被人认为是一堆难以弄清原料的混杂物。近日，一本美国的通俗学术书《来份杂碎》记录了中华饮食文明随大量中国移民到达美国后的发展历史。

美国人的学术书 记录中华饮食文明

安德鲁·科伊是美国知名饮食文化学者、作家，熟稔中国饮食传统，为《纽约时报》《洛杉矶时报》《华尔街日报》等媒体撰写饮食文化类专栏文章超过20年，并且是《牛津美国餐饮百科全书》的作者之一。他的著作《来份杂碎：中餐在美国的文化史》最初由牛津大学出版社出版，获得过业内和舆论的一致好评。

虽然这是一本学术书，但有很强的可读性。“对读者了解近代以来中美两国关系的发展，以及中餐对美国本土的影响，有非常高的阅读价值。爱好历史的读者甚至可以在本书中发现许多具有娱乐性的文献。”

安德鲁坦言，之所以想到写这么一部作品，是因为美国华人历史学会在美国华人博物馆举办的一场名为“您吃了吗？美国中餐馆”的展会，这是他的创作灵感源泉之一。

书中提及的各类史料、文献、插图，均来自纽约公共图书馆、且林士果广场图书馆、尼克松总统图书馆、美国国家档案馆、小弗兰克梅尔维尔纪念图书馆、班克罗夫特图书馆等多家美国著名图书馆藏，保证了资料的真实性和权威性。这本书描绘了从鸦片战争一直到北京奥运会这段历史中以“杂碎”为代表的中餐逐渐从边缘融入美国主流社会的历史。

“皇后号”载着中国美食和瓷器

自1784年美国的“中国皇后号”商船带着贸易代表团到达中国广州起，中国的饮食文化便进入了美国人的眼帘。在此后的200多年里，中餐与中国文化随着一波又一波华人移民的到来，在美国的土地上得到了蓬勃的发展，与美国文化不断融合，最终演变成一种中国人并不熟悉的美式中餐文化。时至今日，美国的中餐馆已经超过了40000家。

而这艘“中国皇后号”里载向美国的不仅有中国美食，还有瓷器、茶叶以及丝绸，以此拉开了与中国贸易的往来。美国人对于中国茶的喜爱可以追溯到两百多年以前，而对于如何拿筷子的困惑也持续了同样长的时间。

从食物的角度看，中餐在美国经历了从“舶来食品、穷人食品、快餐食品”到“本土食品、精细食品、文化食品”的过程；从历史的角度看，华人群体在美国也同时经历了从“外来人”到“华裔美国人、文明人”的过程。作者安德鲁·科伊正是将中餐在美国的历史与中国移民在美国200多年的奋斗过程相结合，呈现出一幅无论是中国人还是美国人都未曾想见却又真实动人的历史画卷。

从抗拒中餐到迷恋“美式杂碎”

不过，一份“杂碎”成为美国人眼中的“中餐标配”还挺让人意外。如今这个“杂碎”食谱更多的是鸡肉、豌豆、粉丝和白菜混在一起的“一锅烩”，是一道“人间至味”，但曾经不能让美国人接受。

19世纪60年代，随着大量华人劳工和淘金者的涌入，粤式中餐被引介进美国，并迅速在旧金山等地扎下根来。但当时的美国人还是对中餐保持了高度的戒备，有一些美国人尝试着在中餐馆宴客，结果遭到受邀者的抵制。20世纪以来，中餐以低廉的价格、新奇的食物和异国情调的氛围博得了美国人的好感，逐渐流行开来，甚至一度掀起了风靡全美的“杂碎热”。“美国人青睐杂碎，不仅仅是因为它原料丰富，备菜方式特别，并弥散着遥远的东方气息。更大程度上讲，这其实是因为这道菜渗透进了更广阔的文化，其意义一直在随着环境而变化。”安德鲁在书中写到，20世纪早期，“杂碎”甚至迎来了一场词汇学上的蜕变，骤然从中餐馆的菜价表上跨越到了其他餐饮领域的食单上，“冷饮柜台开始售卖‘杂碎圣代\’。将枣椰、樱桃、无花果、葡萄干等坚果剁碎，使之形成一种鲜红色的糖浆，再倒上一层乳酪……与此同时，另一道山寨版的‘美式杂碎\’也被发明出来，逐渐成为人间至味。”在描写饮食的同时，安德鲁勾勒了中美关系的变迁，这些宏大的社会背景深刻地影响了中餐在美国的传播。

（襄阳晚报）

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