首版北京米其林指南发布引发争议 “中国餐厅需要米其林吗？”

锐观察

11月28日，首版北京米其林指南发布，榜单上的京城老字号和北京本地菜非常少，让不少老字号餐饮企业一头雾水，也在网络上引发激烈争论。多数北京网友认为，这样一份榜单，完全无法代表北京美食。

“米其林是否有资格评判中国菜”“米其林懂不懂中国”“中国餐厅需要米其林吗？”实际上，自打进入中国以来，供人吐槽就代替了“打卡坐标”，成为米其林中国榜单的尴尬。

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放榜

京城老字号纷纷落选

第一本米其林指南诞生在1900年，进入亚洲是在2008年，随后加快了进入中国的步伐：2016年进入上海、2018年来到广州，2019年末来到北京。

让人大跌眼镜的是，最新出炉的《米其林指南2020北京》榜单上，京城老字号和北京本地菜却非常少。上榜星级餐厅的北京老字号只有萃华楼一家，21家一星餐厅里，除了大董、京雅堂等少数几家之外，其余的都不是北京菜。京派餐馆则被打包塞进了亲民廉价的“必比登榜单”。据悉，必比登榜单与星级餐厅不同，聚焦在“不起眼但物超所值的餐厅或街头美食”。

对这份榜单，全国尤其是北京本地网友纷纷吐槽：这完全无法代表北京美食。

不少老字号餐饮企业也是一头雾水，表示“看不懂”。“米其林是法餐标准，有一定影响力，可在北京落地后，究竟符不符合实际，不好说。”一家老字号餐饮负责人认为，中餐有中餐的特点，评选也应该有权威、公正的标准。

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探因

传统口味难打动“洋评审”？

“米其林是否有资格评判中国菜？”“米其林懂不懂中国？”“中国餐厅需要米其林吗？”实际上，自打米其林进入中国以来，这样的质疑就没有消停过。

1933年设立以来，米其林指南一直采用匿名评审的规则，美食评审员则被称为“寻星者”。为了寻找到世界各地的高品质餐厅，“寻星者”们号称平均每年旅行超过3万公里，匿名用餐约250次，对餐厅环境、服务、食材、烹饪技艺等多个纬度进行考察。

没人知道是谁在评审，被评上的餐厅自己也都不知情。

被评上米其林一星的萃华楼总经理王培欣直言，从榜单来看，米其林对北京饮食文化的了解还是比较少，这里面很多东西并不能代表地道的北京菜肴。“不过，京城老字号确实也存在偏于保守的问题。北京很多老字号靠的就是特定历史时期里那一个‘字号’，老一代人逐渐走了，仍然保守发展不能吸引年轻人的话，生存空间会越来越小。”

“看完一乐，无所谓。”更多北京餐饮企业则淡然处之。“对老字号而言，入不入榜单并不重要，做不了网红，仍要按照自己的规矩一步一步走，努力做成百年品牌。”一位老字号餐馆负责人表示，米其林这种市场策划能力的确是老字号所不具备的，也应学习借鉴。

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声音

美味因人而异，

获好评未必最好吃

米其林指南的确是一本拥有百年历史、享有国际声誉的美食评价指南，但要把米其林指南里的餐厅直接等同于好吃的餐厅却很难，因为人们对美食的感受和认同千差万别，尤其是在地域差异大、美食风格多变的中国。

实际上，自打进入中国以来，供人吐槽就代替了“打卡坐标”，成为米其林中国榜单的尴尬。

在发布正式榜单之前，米其林在11月18日发布了北京“必比登推介”餐厅名单。豆汁、爆肚、卤煮上榜的老北京小吃，也引起了人们的吐槽。“这是在毁北京吗？”不少网友都在吐槽米其林评审对北京的理解过于固化和片面，对北京小吃更多的是猎奇态度。实际上，过去生活条件艰苦的时候流行的爆肚、卤煮，放到今天显然已经不是中国美食的主流和大雅。

不少美食达人认为，米其林指南，本质上来说是一本写给外地人的美食书，以及一本写给商务客人的指南，除了餐厅环境、服务质量等，口味差异显然也是需要考虑的因素。所以，对于这样一本指南其实不必太过推崇。

《北京晚报》

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