美食天下 沙松尖 梁爽

沙松尖，我是在秋天时节遇见的。一桌菜之中，独爱那小小的一盘，看它疏疏落落的嫩绿没一点儿油腻，也没一点儿缠绕，每一束都清爽地散着自己的叶。入口是隐隐的松脂香，好像看见松脂偷偷流到山民的手指。盐只一丁点，于细腻鲜嫩的沙松尖已足够。

后来才知道，所谓沙松尖并不是松针的幼年。沙松树是长在松树旁的灌木，叶片是扁的，是松树中少有的可以入菜的一种。云南人大概最早发现了这道美味，按着当地人的说法，“绿色的都是菜，会动的就是肉。”植物学家眼中的这科那属，到寻常百姓眼里，只分能不能吃、好不好吃。

据说，在澄江的野菜中，沙松尖并没有多么珍贵。比之于刺脑包、梁王茶等，沙松尖要好采得多。春天里，背上的竹篓、腰间的渔网、手上的镰刀，都不闲着，转瞬就凑齐了一桌好菜。哪里便能少了沙松尖？

而我在入秋的餐桌上吃到的沙松尖，想来是盐水浸泡保鲜的“餐厅专供”了。得益于古老的技术和更新的食欲，春天冒头的沙松尖也能四季长存。它们经过遥远的路，每一束都在鼓胀胀的透明袋子里水草一样地沉浮，直至后厨备餐的小工扑哧一声剪开袋子，用清水一遍遍降低盐和各自添加剂的浓度。他有没有亲手掐过沙松尖？有没有凑近鼻子，闻过不加盐的松蜜油一样的清香？风起了，该有阵阵的松涛声，而不是隔壁灶台轰隆隆的油烟。他大概和我一样，只能在想象里画他的画。

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