一直觉得咸鸭蛋是自带光芒的食材,无论是当焗菜的点睛辅料,或是做糕点的心馅,还是作早餐的小菜,都是熠熠生辉的。
常常有个疑问,为何人们都喜欢吃咸鸭蛋?而不是咸鹅蛋或是咸鸡蛋?我问过母亲,她说,鹅蛋虽大,但口感很粗糙,都不喜欢吃;鸡蛋不易起沙出油。唯有鸭蛋的黄又大又红,香软细腻,是最佳选择。至于鸭蛋怎么会变成咸蛋,很多人都不理解,特别是外国人,据说曾经有外国留学生到江苏高邮吃过咸鸭蛋后,不禁心生好奇,问当地人,这蛋怎么就变成咸的了?当地人开玩笑说,每天给鸭子吃盐,就变成这样了。后来那个留学生很认真地回去,跟他的家人传授这一秘诀,给他们家的火鸡喂盐,结果当然可想而知。
听说高邮的咸鸭蛋不同于别处,口感细腻,色泽红润,我没有吃过,只在汪曾祺先生的文章里见识过,如果有机会一定要尝尝高邮的双黄咸鸭蛋,是怎样的一个尤物。
在我的印象中,咸鸭蛋是每年的端午节和粽子一起闪亮登场的稀罕物,幼年的端午时,母亲会做一个布袋,掐几根艾草的嫩头和咸鸭蛋一起挂在胸前,说能辟邪,据说挂过端午的咸鸭蛋,可以治肚子疼,当然,这传统风俗里更多地是祈愿和祝福。
在物质匮乏的年代,咸鸭蛋是奢侈的美味。但即使是那样的年代,我也无法下咽那咸的蛋白,也许这也是一种成全吧!蛋白味道的流失和变异,才能让蛋黄有更高层次的华丽变身。
记得少年时,我家隔壁有三个孩子,他们的父亲总是吃孩子剩下的食物,父亲常常念叨,孩子们太浪费,这么好吃的咸鸭蛋白怎么就不吃呢?终于有一天,孩子们开始把咸鸭蛋黄也丢弃在饭桌上,父亲第一次吃到咸鸭蛋黄,瞬间石化了,说,“我滴乖乖,这些小丫子们好精啊!我一直以为蛋白好吃,没想到咸鸭蛋黄这么美味!”多年后,估计这位父亲还在继续吃孙子剩下的零食,快乐也在递增。
我对鸭蛋有一种图腾膜拜式的喜欢。记得少年时,村里曾有养鸭的人,在滩涂上,戴着斗笠,穿着蓑衣,手拿一根长长的竹竿,赶着一群欢腾的鸭子,在水面上觅食,像极了武侠小说里的隐世高人,寒水,孤影,一拦众鸭归。
我最期盼的是他们走后,能在河滩边或水草上丢下几个蛋,然而,放鸭人的精明能干让我憎恶,总是一个不落。偶尔会在河边捡到几个鸭蛋,满心欢喜地拿回家,打开看时,却是坏的。
蛋糕店里有蛋黄月饼,蛋黄酥,饭店里有蛋黄焗虾,蛋黄焗锅巴,用的都是咸鸭蛋黄,还有一种在咸鸭蛋里塞糯米,美其名“金屋藏娇”的点心,是把生的咸鸭蛋清沥出,塞入糯米、香菇、火腿等多种食材,然后上锅大火慢蒸。胶东王怎么也想不到,他为陈阿娇造了一座淑芳殿,后人能发挥智慧的想象,在咸鸭蛋里藏“娇”。前几天,我在家对着手机上的抖音视频,学做了这一道“金屋藏娇”,味美香糯,可惜就是蛋太小,塞的糯米不多,吃起来不解馋,要一口气吃两三个才过瘾。
在我的家乡,有句农谚叫“鸡生蛋过年,鸭生蛋做田。”意思就是说鸡总是在过年前很勤快地下蛋,好给主人过个充裕的年,鸭子会在农民开始播种的时节,频繁下蛋,为主人助力。
想起家里冰箱里还有不少咸鸭蛋,是前几天母亲腌制好送来的,鸭蛋腌制十五天后,正是流油的时候,不咸不淡,是做蛋黄酥还是焗菜吃呢?还是来个简单的,明天早起,先煮一锅粥,吃个本真的咸鸭蛋,好满足一个吃货焦躁的心。
龚桂珍
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