生于春天的蕨 贯穿了中国人四季的饮食 ○赵 敔

正在展开的蕨芽李思聪 摄

即便是没有雪下的南方，冬天也总是一年中最萧瑟、最清冷的季节，山里的绿色就像盖了一层暮色。只有过了惊蜇，植物才像是听了春天的第一声雷鸣，开始绿色的新旧更迭，新长的叶子鲜嫩得能掐出水，亮汪汪的叫人欣喜莫名。这个时候，朝阳的坡地已经到处都是刚刚冒出来的新蕨，像是举着握紧的拳从土里伸出来，新绿上还嵌了一圈鹅黄的毛绒绒的边，被太阳一照真是又新鲜又可爱，眼尖的孩子总能掐到最多最新鲜的蕨菜。再过不到一个节气，小拳头似的蕨菜头便会慢慢张开，长成一片绿色的羽毛，这时蕨菜就不再是蕨菜，只能叫作蕨类植物。

蕨在植物世界里是一个特别的存在，一种处于低等与高等植物过渡层、不开花也不结果的孢子植物，曾经是早已从地球上消失了的恐龙的食物。在蕨类植物庞大家族中，有两千多种生长在中国，《诗经》里就有关于采集蕨菜的描写：“徒彼南山，言采其蕨；未见君子，忧心惙惙。”女子望着远处的山坡思念起远方的情人，回忆里是春天与君采蕨时的欢娱情景，愈发伤情。大概受了启发，沈从文也写过一篇题为《采蕨》的小说，讲男女主人公在春日的山坡上借采蕨而抒情、生情，清雅的文字背后是浓烈的情欲，饱涨的男女欢爱，那春色的和煦与勃勃生机，催生了春蕨也生发了这种浪漫的激情。隔着千年的时光，方块的文字达成了文化基因的传递与延续，是乡土的、质朴的、清雅的，又是含蓄的。

就像养在家里的铁线蕨，不挑剔土质的成分，只需保持水份的充足，垂顺而又坚耐的蕨便总是葱葱郁郁地婆娑成满满一盆，一点点的光照就足够羽状叶片的光合作用，从不要求费心照料。而状似鹿角的附生蕨，用小盆盛少许的腐质土就可以供它生长，挂在一面白墙上，家中立刻就有一番别致的风景。蕨类植物长在山野，葱郁成盛放的娇艳花朵的陪衬，用千万姿态烘托主角的光彩。

说回蕨菜，算是中国人最熟悉的一种野菜了，从气候温湿的江南，到冬季悠长的北方，都有蕨菜可以采摘。新长出来的蕨菜，在大概寸许长的位置轻轻一掐，伴着一声脆响，手里就多了一截鲜嫩的蕨菜。可蕨菜长得快，也就老得快，刚掐的蕨菜，从山里到下锅前可能又有一段不得不丢弃。新采的蕨用滚热的水焯掉涩味和粘液，晾凉，用盐轻轻一揽，加上酱油醋、一点点花椒油，撒上切成段的红辣椒，一道可口的凉菜就可以上桌了。吃到嘴里的满是春天生发的鲜活，来自旷野大地的草木清香，还有阳光暖暖的明媚。吃不完的，可以制成干货，经水泡发的蕨菜切段与腊肉混炒，是一道不错的居家小菜，植物纤维混合着肉类的肥腻，既有蕨菜特殊的香气，又有肉质的口感，咸香有嚼劲，与新鲜凉拌比又是另一种滋味。

贵州的蕨类植物品种最多，不仅有大片的桫椤，还有许多其他的种类。好吃的贵州人也特别开发了一种蕨菜的吃法——蕨根粉。这种状似粉条的食物，就是利用了蕨类富含淀粉的特质，将蕨磨成粉后做成粉条，在炎烈的夏季，酸辣口味的蕨根粉是开胃的凉菜，好像是贵州独有的吃法。

生于春天的蕨，贯穿了中国人四季的饮食，这大抵不是任何食物都能实现的。至于《诗经》中“相思成蕨”的美好，已随着时代的改变而佚失，采蕨也成了一种偶有的乐趣。

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