银座老总谈流行中国美·旗袍美

旗袍作为中华服饰文化的代表，最早可以追溯到袍服与深衣。清朝以满、汉为代表的各民族相互借鉴，成为中华旗袍的前身。袍服演变为中华旗袍有三个基本要素：一是西方立体曲线造型取代了平直的平面裁剪，让女性的身体特征显现，此为质的变革；二是西洋装饰元素蕾丝花边的运用，替代了繁琐的宽衣大花边装饰，使旗人之袍服褪去了浮夸，变得更加简约；三是“中华旗袍”取代“旗人之袍”成为中华民族精神与气节的象征与符号。

现代旗袍在满清以及民国旗袍的基础上加强了展示女性身材线条的特点。220世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。

20年代后期和330年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。

1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。330年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。330年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到1934年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

对于旗袍的定义更为宽泛，而事实上基本形却更加确定了。在30至40年代中旗袍的变化更多地表现于面料和装饰的选择，以及长度和开衩的变化。由于裙摆的位置是女装流行的重要特征，摆线是最重要的风格线。在欧洲，30年代女装的摆线一直很低，而腰线较高。长裙是30年代的特征，是区分于20年代女装的标志。30年代的旗袍也很长。1931年和1932年，由于20年代的影响未除，下摆位置较高。从1932年起，到1938年，木棉道旗袍一直很长。尤其在1934年左右，在上海，下摆几乎及地的旗袍十分流行。这表明海派旗袍与国际女装的流行几乎是同步的。任何面料或细节或装饰上具有中国趣味都可以被称为旗袍。

20世纪90年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表——— 旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。

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