永商：填不饱的猫猫场（上）

孙家大院

古镇上的孩子们踊跃当“模特”

古镇老街

姚蕾 文/图

永商镇位于新津县城西南，左倚长秋山，右临南河，与彭山、蒲江、邛崃一衣带水，但名气赶不上老君山、观音寺、梨花溪风景区、甚至沿途的河鲜店。原以为如此接近新津县城，又有一条通往蒲江的大道，周边是名声在外的名胜古迹，这里应该早就变成现代建筑、接上都市人的生活节拍，算不得什么古镇，但事实证明，错觉和偏见往往就是这样产生的。

街名绕口令时代烙印十足

从新和平街进入，找不到一点古镇的痕迹，行约200米，右转进入通顺巷，低矮的木板房开始勾勒出古镇的味道。逢场时，卖菜的、小杂货摊、铁匠铺、茶叶铺挨个摆开，车辆无法通行。铁匠铺的主人是一位憨厚的中年男子，正将打好的镰刀、菜刀、锄头等摆得整整齐齐。看我端起相机，男子赶紧起身，原以为要被大声呵斥，或者拿钱来才能照相，但我错了。主人呵呵直笑：“你随便照，莫照我哈！”我反而不好意思躲得远远的，惹得周围人一阵哄笑：“怕羞哟！”

前行至永商小学，右侧便是建设巷。两条街的交界处是大约10米长的古城墙般的建筑，虽然破败，但依然显示出当年的辉煌。当地人说是明代禹王宫留下的痕迹，到清初时还存留正殿，而今只剩一堵断垣残壁。眼前的建设路两边，木板房朴素但不凡，偶有鹤立鸡群的建筑间隔其间。镇上的老人在建设路124号的老年协会聚会，悠闲地玩纸牌、下象棋，也有玩麻将、斗地主，怡然自得、沉稳悠闲，似乎古镇过往甚至未来都在牌局之中，输赢自有其理。老年协会是一个四合院，带有小天井，天井一侧带有上二楼的楼梯，依然在使用中，楼上是一小阁楼。天井右侧今改造为供演出用的礼堂，大概以前是厢房。

拿着相机在古镇四处逛，一拨可爱的孩子一路跟随，不仅乐颠颠地争当模特，还带路当向导、摄影指导。建设路100号是一个不起眼的房屋，但小孩们一定要我看门前左右而立的一对石鼓。石鼓造型较为粗糙，但上面还是雕刻了象征富贵的牡丹等图案。跨过门槛，别有洞天，小巧的四合院带有天井，小天井后依然有房屋，显然这里曾经是一个两进院落的布局，主人并非一般的百姓。

建设路的尽头是万岁坝，其实就是一块宽阔的平地。左侧胜利街、右侧保卫街，均是低矮的房屋，街道也较建设巷小气得多。永商镇就这三条主街，中有横街相交，便于街面遇洪水时好退水，当地称为水巷子。问及古镇街道名字的来历，在镇上做布鞋生意的孙德连来了兴致，手舞足蹈来了段绕口令般的表演：“50年代将这个空坝改叫万岁坝，革命先辈打下了江山肯定要建设好，就取个建设街；建设好了就好了吗？肯定要保护好，那再添加一个保卫街；保卫好了，大家要团结才行，就有了团结路；团结搞好了还必须要搞生产，又来了个生产巷……”

孙家大院 飞出“东方之子”

建设街17号是槐轩门人孙星五的故居。孙星五先生（1879—1940年）积极宣传孔孟学说，常以槐轩门人自矜，后置身于教育事业，办有“崇正书塾”。

这个院子号称“崇正书塾”，距建设街退后了约150米，有一小通道相连，单从街面看不出端倪。走上两步石阶梯，轻轻推开虚掩着的门，豁然开朗。整个建筑为单檐悬山式，由三间正房二间厢房组成的四合院让我眼前一亮。热情的主人带我仔细查看。堂屋正中横梁上刻有“光绪三十一年”，显示了房屋的古老。堂屋少了传统的门槛，但明间落地罩雕刻精美，有寿字图案。平开窗分为两段，上段可以自由推出，下段和裙板相连，保存完整。整个院落虽然地面铺上了瓷砖，个别地方已经涂上了水泥，但在主人的呵护下布置得体，简洁素雅，生活其间肯定是宁静安详、神清气爽。

资料显示，孙氏一族明末甲申（1644年）前由湖北徙居乐山，康熙初年移民新津，也算是湖广移民。孙氏第八代出了一个孙星五，此公是成都槐轩学派弟子，一生好行善，1928年在永商创办了永兴善会，广有影响，至今永商镇的民间慈善活动也颇有声色。光绪末年，孙星五在永兴场修建了这座四合院，后人极力保护，得以完好地保存至今，2006年11月，定为文物保护点。其五世祖墓碑文对家族源流有简略记述：“古人云，有一世之德必有一世之孙保之，有十世之德必有十世之孙保之……”孙氏现已传至“以”字辈，计14代，后人海内外都有，各有成就。2000年央视东方之子节目《守望敦煌》报道的时年83岁的孙儒间夫妇，正是主人的幺叔幺妈。说话间，侄儿从成都来看他，一寒暄，又是一个才子，是西南设计院的总工程师。

顾家祠堂 雕花大床

顾氏宗祠也是新津的知名祠堂。在顾家后人的带领下，我进入保卫街31号，眼前的顾氏祠堂破败不堪，下水道污水溢出路面，虽然祠堂依旧是四合院格局，但仅剩下一侧保留完好。主人也许看出我的失望，赶紧说：“旁边也是顾家祠堂，里面有雕花的大木床，好漂亮哟！”

保卫街39号依旧是顾家的，看来当年顾家家境殷实，有如此大面积产业。眼前的雕花木床，显然超乎了我的想象，保存完整，主人依旧在使用的被子、衣物、杂件有序地摆放在床的正中间，床上的隔板、床下的抽屉……床的上下左右均雕刻着精美的图案、上涂有金箔粉，在灯光映照下泛着光。主人告诉我，顾家家道日渐破落，只好外迁。很多东西都卖了，只留下三张雕花大床。前不久有人出5000元想购买，但还是舍不得卖。历史往往不由自己书写，命运有时并不掌握在自己的手中。雕花大床能够完整地流传至今，是不幸之中的万幸，也算多少给了顾家祠堂一个安慰。

兴衰离合“猫猫场”

永商镇历史久远，清康熙初年，湖广移民在此设立幺店子，因交通方便，市集慢慢火起来。幺店子兴旺后，人们取名“猫猫场”。此名缘于镇南伏虎寺，其正殿就在而今的胜利街上口。虎在当地又唤作大猫，“猫猫场”于是叫开了。雍正年间，“猫猫场”正式定名为永兴场，寓意永远兴旺，后改为永商镇。

先前，永兴场大宗交易品为柴、竹、木器，货物由南河下水，运至县城，再转销成都。因交通便利，大米和生猪交易远近闻名，远销资阳资中等地。水路运输的繁荣在文人骚客笔下描述极多，肥猪、大米满满地将船舷压到接近水面，数十只大小不等的船筏来往穿梭或停靠码头，如同课本上《多收了三五斗》的场面。人声鼎沸、猪羊嚎叫，在这热闹的奏鸣曲中，古镇上演着聚散离合。

当运米船靠岸，卖米人用纸包好样品，先到岸上的茶铺找买主，再到船上看货。谈定价格，买卖双方就把船划到一起，刮斗匠就把米一斗一斗从这只船翻到另一只船上，简称“翻船”。刮斗匠“术业有专攻”，刮一下不多不少，刚好一斗。而安岳、乐至等地的客商也溯流而上到永兴场来买猪，小猪看相，大肥猪过秤。俗语说得好：“拉不完的寿安镇，填不饱的永兴场”。蒲江寿安镇逢四七九赶场，延续至今。每逢赶场，附近乡民，甚至还有城市居民乘大船顺流而下前来淘相因。天下没有不散的宴席，曾经一年四季船行如织，随着陆路交通逐渐发达，上世纪70年代末水路几乎消失，空留一河故事。

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