人生食得一味咸

咸鱼怎么如此勾人食欲？空口吃一块，齁咸，倒半碗水，呡一口鱼肉，喝一口白水。这样的时刻，成了一日里无上的福报。

去年，吃到一只咸野鸭。把咸野鸭放在砧板上，一斧头下去，鸭肉纤维毕现，真是太美丽了。鸭肉经过长时间的腌制，被寒风吹了一冬，鲜红的鸭肉蜕变成了紫檀色，且自带光芒，钻石一般泛光，这光并非强光，是幽光。谁能想到一块被剁开的咸鸭肉当真成了一件小小的艺术品？我拿在手上，看了又看。未加任何佐料，隔水蒸熟。只一个字——香，隔世的香，无一可比的香。高温蒸煮后的鸭肉，于颜色上，自幽光的紫檀变成绛红，拿一块，手撕着吃，鸭肉纤维一缕缕，入口，皆成芬芳馥郁，越嚼，越有韧劲。

作为北地的合肥周边县市，一直有腌制禽类的传统。一般都讲究隔水蒸透。尤其在对付咸鹅、咸鸭两物上，最好加黄豆一起蒸，禽类蒸出的荤油被干黄豆吸饱，吃起来，有了糯香。每次蒸上一碗，成了每天早晨永远吃不厌的佐粥小菜。

有一个同事，六安霍山人氏。他深居家乡的父亲每年都要喂养一头黑猪，腊月里杀了，全部制成腊肉。数年如一日，每临三九寒冬，同事便在单位ＱＱ群里售卖腊肉，各部门同事趋之若鹜。另一同事每年都买。有一回，我们同在小区散步，她老饕一般向我形容，家养猪的咸肉有多么可口。她说：你不知道哎，直接拿一块咸排骨啃，有多么过瘾。

一直未曾买过同事家的咸肉，所以，那一块块被同事当零食拿在手上啃的咸肋排的美味，终究成了一种清虚的传说，一直袅绕于我的舌尖。不是有这么一说吗——吃不到的天鹅肉，永远是天鹅肉；吃到了的，都成了粪土。

每年，把咸肉切成三四两重的一块块，冻藏于冰箱。要吃时，拿一块出来，温水浸泡，片成薄片，入锅煸出油后，投以一把青蒜，爆炒。出于一切咸货的共性，着实下饭得很。咸肉炒熟以后，搛一片放在眼前，可照见对面的人影，这就证明咸肉腌制的功夫到家了。四川有一道名小吃——灯影牛肉，也是可以透过一片牛肉照见对面的人影。中国的饮食，向来精深浩繁驳杂，原本没有穿透力的家禽肉类，佐以食盐，与漫长的时间共谋之，到了涅磐时刻，却拥有了穿透岁月的力量。

童年的记忆里，总是有一个豌豆上市的仲春。一个早晨，妈妈摇醒睡得酣甜的我，告知煮了豌豆咸肉饭在锅里，让我起床记得吃。她早早吃过，趁天未亮，急急赶到十几里远的山里挑柴……想想吧，自家种出的糯米杂以豌豆、咸肉粒，放在土灶大锅里，以柴火焖熟，吃一碗，该有多么富足。二十世纪七十年代末，在我的家乡，平素连新鲜猪肉都吃不到的年月，我妈妈何曾如此奢侈，她究竟哪里得来的一小块咸肉呢？百思不得其解。

人生一路行来，总伴有数不清的谜团，无所谓解或不解了。隔了三十多年的光阴，早年的那个仲春，妈妈煮的那一锅咸肉豌豆饭的滋味，却要让我没齿难忘。

庾信赋云：昔年种柳，依依汉南。今看摇落，凄怆江潭。树犹如此，人何以堪！

这也是我的心境了。

日子过来过去的，不免有死生存亡之惑。这样的心境里，也就配一碗咸鱼吃吃了，所谓粗茶淡饭，倒也合衬。

昨夜风狂雨骤，清早一看，小区里柳枝纷纷爆了芽，我站在那里看了又看，心里自是异样——万物真是神奇，实在是一夜间的剧变。唯独人不是这样的——人是一日日地，缓慢地，在春复秋往的轮回里不知觉间老去了。

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