由于西递宏村的名声大噪把黟县的黟读成黑多的人愈加少

由于西递宏村的名声大噪，把黟县的“黟”读成“黑多”的人愈加少了。从秦始皇26年（公元前221年）起，黟县可谓古矣。用一个生冷孤僻的字为难一下后辈子孙，也不为过，兴许还让人觉得古风盎然。按中国内地县邑的标准，黟县是过于袖珍了些：人口9万余，面积857平方公里，四乡四镇；而碧阳作为县治所在，人口就几占一半；城关里，恐怕不足一万。

大概只需半小时，就可把碧阳城关走遍，然后倚靠在通济桥石栏杆上发呆。这千年古桥几经翻修，身子骨还这么硬朗。深秋水枯草衰，涓涓细流。正是夕阳西沉，远处山间，有炊烟袅袅出，老农手牵水牛从桥上慢悠悠过，桥头小贩一边捆扎卖剩下的甘蔗，一边在做最后的吆喝。糖炒板栗的香气从巷口飘来，幽深的巷子老宅斑驳，墙头柿树探头，枝丫上高挑着几个红灯笼一样的柿子。入夜，不到九点，行人寥寥车也稀，仿佛已进入三更天的深睡状态。星稀月朗，银辉泻地，石板路面泛着幽幽的光。时光似乎在定格停滞，不由得感叹在这浮躁喧嚣的时空里，碧阳还有这么一份难得的从容与淡泊。抓住机遇，趁势而上是主政者作为的应有之义。古徽州的一府六县，几乎都旧貌换新颜。徽城的府衙、城墙，徽园西园，手笔可谓不小；海阳的滨江大道，状元博物馆，亦是大动作。新城已然，我已不知从何处去寻到幼时生活的霞屏巷，还有那口四壁布满湿漉漉苔藓，永不干涸的古井。造景乃至造城已成为时尚，亦不乏成功之例，十分地鼓舞激动人心。苏南的无锡先是大制作了影视水城，依山傍水，气势恢宏，时间长了，便也成了文化遗迹。没准千年以后，人们会争论赤壁大战发生地是在这里还是在蒲圻或是在黄州。名利双收，尝到甜头了，就更大制作了大佛与梵宫，理由也是充足的：神州五方已有四佛，即南方天坛大佛、西方乐山大佛、北方云冈大佛、中央中原大佛。唯缺东方大佛。那可是投资十几乃至几十亿的大单啊，每年游客几百万，人气财气持续飙升，成为当地无可争议的第一张名片。“太湖尤佳处，毕竟在鼋头”，已成明日黄花。

如果以十年为一个时间单元，你会惊讶地发现，碧阳基本上没有大的变化。街巷还是那个街巷，店铺还是那个店铺，小桥依旧流水，古树仍然昏鸦。或有外人以为是保守封闭所致。群山阻隔，历史地看，它确实是徽州最封闭的区域，“地多灵草木，人尚古衣冠”，上世纪五十年代，我的一位朋友之父在此地为官，他在襁褓里，还是用箩筐挑进去的。如此，一批古村落才比较完好地得以保存，堪称“桃花源”。当西递宏村贵为世遗，红火起来时，歙休一带的老人不以为然：当年，我们村子的大屋牌坊祠堂远比它们考究。完全一副祖上阔多了的神情。可终归是无可奈何花落去，昨夜的星辰昨夜的风，剩下的只是一堆朽梁颓墙而已。碧阳人或许内敛着这份自信：我们周遭遍布西递宏村关麓南屏塔川，乃“中国画里乡村”，犯不着去大兴土木，制造那些赝品，展示一种落伍的时髦。守着一份安静的日子，悠哉闲哉地过着，喝点不醉的酒，打点不伤身的牌，谈点散漫的天，吃点不饱的零食；开春种一畦青蔬，入冬腌几刀咸肉。街道不宽店肆全，居民不多有客来。这不就是当下多少人苦苦追求而不可得的“慢生活”吗？唾手可得，何乐而不为！碧阳人恐怕是从骨子里认同这种生活的，古县衙甬道进口的那副楹联颇可品味：忍为最高，到衙前仔细思量，莫如且罢；官虽好见，想事后许多支用，岂不吃亏。这里历来推崇的是“吏闲民讼简”，不喜欢折腾，不好大喜功，保护就是最大的发展。也许要不了多少年，整个碧阳会挂牌成为某种遗产。原因就是作为一座县城，多少还有一些弥足珍贵的原汁原味。

□许若齐

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