天上的拉萨 ■祁海群 独爱一座城 本期 策划

我想在一个自身意识做主导的情境里来感受拉萨，可拉萨拒绝我这样做——它以凌晨七点八廓北街上的人潮告诉我，只有化身为人流当中的一滴水，才有读懂它的可能。

布达拉宫是拉萨的封面、西藏的封面，它的华丽、它的庄严，仿佛与生俱来。它似乎是西藏精神的全部，但却不是西藏世俗生活的原生态。

我想起一本书上说的，“像一条狗一样懒洋洋地在拉萨散步”。

又是一个早晨。

我躺在被窝里，周围黑漆漆的，手表显示是六点半，拉萨离天亮还早，就算八点，太阳也不会从山巅上冒出来。我赶紧起床，收拾东西，我想花一个早晨的功夫，去大昭寺和八廓街拍一些片片。我想，这个时候，天还没亮，广场及那些个胡同里，人少，照片里的背景就不会太杂乱了。

我走出旅馆，取出拉萨地图，找到自己所处的位置，然后向不远处的八廓街而去。

后来才知道，我无意中住到了老城区，提醒我的那位老乡说：天黑后少出门。

我记着他善意的提醒，但丝毫没有影响我以友好的目光打量看到的一切，从头到尾都是如此。因为我知道，拉萨，是一座和善的城市。

早先的拉萨，甚至比内地很多城市更愿意开放。在19世纪以前，拉萨曾经接待过一批又一批外来客人。400多年前，从克什米尔来了一位圣人，每天在市郊的山下做祷告，他的虔诚感动了布达拉宫里的人，他因此得到了一大片林卡，好让他有专门的活动场所，并免了他的所有差税。

当敞开城门的拉萨，凭着自己的敏感，看到了西方人的不怀好意后，城门渐渐向外来者关闭了。到后来，不管是沙俄军官、英国女探险家，还是化装成乞丐的法国女学者大卫·妮尔，在经历了艰辛的行程之后，统统被阻在了拉萨城外。上世纪初进入拉萨的日本僧人河口慧海，在隐瞒了自己的身份一年后，还是被察觉，不得不仓皇离藏。

在当时，为独善其身也罢，为捍卫藏传佛教一统天下也好，拉萨的排外，实是怀着一颗苦心而为之。

当然，那已经是被翻过的一页历史。现在的拉萨，文化的多元甚至不用去刻意体会——我从北京东路上一路走过去，冈拉梅朵酒吧、边塞远景酒吧、背包客酒吧、念·民族酒吧、DUNYA酒吧……一一闪过。后来在大昭寺广场，一个七八岁大的藏族男孩甚至突然跑到我面前，拨拉着手里的弦子，张口就唱出眼下拉萨最流行的曲子：“拉萨的酒吧里呀什么人都有，就是没有我的心上人……”

我辨了辨方向，离开北京东路，向南折进一条小胡同。

去大昭寺，要经过很多条小胡同。以大昭寺为中心，八廓街呈放射状向四周延伸出八九条宽胡同，这些宽胡同内又辐射出小胡同，密密麻麻，像蛛网一样勾结，形成了拉萨老城的不变布局。

黑夜像潮水一样，正在慢慢退去，这些小巷，则像小沟汊，将来不及退去的黑夜蓄在了里面，显的非常冷清。

我加快了脚步，一边想着：在因空旷而显得有质感的广场上，去拍寥寥的转经人，是不是会出彩些？

我终于走进了八廓北街。可是，我突然怔住了：在我的面前，在整条八廓北街上，是一股黑黢黢的人流，我看不清他们的脸，却能看清他们穿着的深色藏袍，能看到他们手里的转经筒在忽闪地发出光亮。他们的速度各不相同，有的快有的慢，但都鸦雀无声地朝着一个方向汇流而去，仿佛被这股黑色的潮水挟裹着，连中途抽身出来都难，更别说逆流而上。我无从知道他们是通过哪一条小巷哪一条便道来到八廓街的，又是从什么时候开始由稀稀落落的几个人到上百上千人，然后汇聚成这股暗涌？我站在街口目瞪口呆地看着这一切，想像不出八廓北街在过去的24小时里，哪个时段才会有冷清的时候。

我感到气馁：我无法选择一个适合我拍照的时间来到八廓街和大昭寺。

站在大昭寺前抬头看天，似晴空丽日，似风云漫卷；围着八廓街转经道不知疲倦地向前涌动的人流，仿佛依然保留着千百年前的混乱和节奏——这是一个市井民俗的拉萨。

在藏语里，“八廓”是环形的意思，八廓街正是一条以大昭寺为圆心的环形街道，它也是转经人的“菩提道”。在过去，八廓街实际上也就是拉萨市中心，如同几十年前的三孝口之于合肥。

八廓街人流，从天不亮起开始潮涌，一直热闹到日暮夜深，而两旁高大的藏式建筑，如同堤岸岿然不动。和藏区众多寺庙一样，转经的人来自西藏以及甘、滇、川、青藏区，沿顺时针方向摩肩接踵，有的徒步转经，有的磕等身长头，有的干脆天不亮即赶到大昭寺前占个位置，随身带上干粮，搁一块卡垫，起起伏伏，磕上一整天。

这样一个庞大的人群，沿着一成不变的圆形轨迹，周而复始，日出而涌日暮而息，都是因为大昭寺这个圆心。

大昭寺在藏人心中的地位，在布达拉宫之上。大昭寺主供着释迦牟尼12岁等身像，另还供奉着松法王松赞干布及尺尊、文成两位公主的塑像。1300多年前，文成公主将释迦牟尼金像带来拉萨，起初供奉在小昭寺内，后为避开朗达玛灭佛浩劫，改奉在大昭寺。因佛及人，藏人对文成公主的敬畏爱戴也无以复加，藏人相信，文成公主是绿度母的化身，她温柔善良，乐于助人，将天上的福祉带到了人间。就连文成公主带来种植在寺前的“公主柳”，千百年来每天也在接纳桑炉中不绝的香烟供奉。

在那些日子里，我每天就像条狗一样，逡巡在这些蛛网一样的大小胡同中，希望嗅出拉萨的味道；我不按顺时针方向游走，而是相反，与一波波人流逆向而行，我看到一张张面孔……肮脏的、清秀的、专注的、愁苦的、欣喜的、木然的，一一迎面而来，又消逝在身后。

我登上大昭寺二楼平台，和藏人一样伸出手去接僧侣正在布施的圣水，引来旁边一阵嘻嘻哈哈的笑声，我作正色状，将手中的圣水喝下一口，然后将它抹在面部和头顶。

那圣水沿着我的面颊滑落进脖子里，不由打了个冷战，让我想起，这是拉萨冬天的早晨。

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