汤之杂说 □娄峰

冬至去合肥，祭悼故去多年的爸、妈。

从小蜀山墓园返回市里已是午时。车停一家地处僻静、外观拙朴的“农家饭庄”门前。衬映出“农家”意味的，是店前空地上整架整架的各味腊货，不由让人想起陆游“丰年留客足鸡豚”的句子，当然还有接下来的“柳暗花明又一村”。有美食、有诗意。一行人穿堂而进。

落座的是兄、我、妹三家人，满当当一桌。菜走马灯般依此登场。荤素齐备，水陆并陈。不精致，却地道。把盏间，汤来了。“农家老鹅汤，散养的鹅，不喂饲料，天然取食，肉质筋道，汤汁浓香，本店招牌菜！”服务员如数家珍，信誓旦旦。嘴说没用，开盖，取汤，呷一口，果然！

品着汤，看着从汤钵袅娜轻飏的薄雾，思绪跟着升腾、漫散开来……

幼时，正赶上“三年自然灾害”，那时的日子无须多说。好在一是身居省城合肥，二是爸妈收入属中上之列，加上外婆是过日子的好手，一家老小总算没饿着肚子。

依稀记得，冬日寒夜，临到就寝前，虽不是饥肠辘辘，却总觉肚里空落落的。零食断乎是没有的，外婆的精干此时便显一斑。取一只搪瓷盆，半勺酱油，若许盐、一撮味精、一壶沸水一冲，略含酱香的热气立时在屋内弥漫。一人一碗，喝得全家个个红光满面，脚心发热。我和哥哥梦中还在咂嘴。后来，我们把它戏称为“三鲜汤”。

也是那段时光，五姨就学于合肥工大，有时带我俩去学校玩，饭时便跟着去食堂。饭菜的粗劣自不用说，尤其是那免费的汤实难忘怀。只只大铁皮桶盛满清澈见底的汤水，只是不见鱼翔浅底，但见几片发黄的菜叶沉浮其间。拿着放大镜也瞅不见一油花。敢肯定，凡领教过它的人笃定能深刻体悟什么叫“清汤寡水”。如果要问此汤如何称呼，我想给它贴个“寡水汤”的标签。

步入社会后，南北西东也走了些地方，各处寻味间，自然也漏不掉汤食。杭州的莼菜汤、上海的三丝汤、长沙的三合汤、三亚的酸鱼汤、西安的羊肉汤、洛阳的不翻汤、乌鲁木齐的肉拌汤、沧州的驴肉汤、沈阳的香骨汤……各领风骚，各臻其妙……

“二舅，敬你酒。”外甥端着杯来到近前。哦，时空穿越间酒已数巡，众已半酣。侄女、女婿、孙辈轮番接茬，家宴渐入佳境，话题也随着不停地变换，家事、世事，眼前、以往，小辈中便有人向我们问起年的“整制汤”咋回事？于是，一个深潜的记忆立时上浮出来……

七十年代中期，刚参加工作的我和哥哥时常从巢县回到合肥。此时，初学饮酒的我们每每和妹夫饭桌上举杯小酌。爸妈先自离桌，我们三人更是肆无忌惮。喝得兴起，呼幺喝六，行令猜拳。那个年代，生活水平虽比“三鲜汤”时稍好，总体来说还处在解决温饱阶段，家家饭桌上依旧简朴，甚至寒酸。通常，待我们酒已足饭还未动时，菜盘大都见底了。奈何？妹夫脑瓜子灵，小点子多，带着八分酒意喊一声：我来整制整制！就地取材，几个盘子的一点残菜和汤汁悉数倒入锅中，加水烧煮，稍时，一盆汤上了桌，一尝，竟吃出个五味俱全、鲜香可口。这一创造性的发挥，一道靓汤横空出世了。打这以后，凡此情形，妹夫都会施展这手绝活。久之，我们就给他的这一杰作封了个“整制汤”的雅号。

听我们叙完，一桌人都朝已是老总级的妹夫笑了。我也笑了。笑间，“整制汤”的味道缓缓从心底溢出，悠悠在齿间流淌。其味中，掺杂着时代的印记、生活的甘苦、家人的亲情、少年的意气、酒的醇香，还有个让人莞尔的诙谐。

家宴还在继续……

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