汽车在盘旋的公路上爬行沿途茂林修竹云雾缭绕如入仙境

汽车在盘旋的公路上爬行，沿途茂林修竹，云雾缭绕，如入仙境。不到两个小时，在石台牯牛降下车，瞬间感到空气清新，我贪婪地连连深呼吸。

因了大山的阻隔，牯牛降入口处的“严家古村”至今还保留着古朴与宁静，依山沿河而建的房屋，或疏或密，错落有致地透着清静悠闲的乡间风情。没有太多的包装痕迹，也很少给人预想之外的惊奇，置身其中，彼此好像前生就已相识。而我的到来，正是为了赴一场前世的约定。那些树与屋、山与水，很懂事地滤去我的心事，让我这个在人潮中匆匆赶路的人，心甘情愿地停下脚步。

严村村口，有数株几人合抱的香樟。村子是椽檐相接，密密森森的一斜坡房屋，每个房舍都有一两孔黝黑的方窗，仿佛孩子们专情望远的眼神。从山上俯视，整个村庄群山环绕，围合封闭，藏风聚气，东进西收，松柏罩头，清泉绕村，充分体现了天人合一的自然格局。

严村，因为这里聚居的多是东汉严子陵的后裔而得名。牯牛降地处池州、安庆、徽州交界，早些时候，他们或隐居，或避乱，或逃荒，到这深山老林里生息、繁衍。粉墙黛瓦的“严氏宗祠”至今仍保存完好，可惜这天大门紧闭，我只能从门缝窥视里面的情形一二。

据《后汉书》记载，严子陵有高名，曾与光武帝刘秀同游学，刘秀做了皇帝后，他便隐居起来，反穿羊皮袄到桐庐的富春江垂钓。刘秀派人来找他去叙旧，他不理。刘秀只好亲自来找他，他却故意躺在床上不起来。刘秀要封他一个谏义大夫，他坚辞不受，仍耕于富春山。后人多赞美他不慕富贵不媚皇权，范仲淹还特地为他修了一座祠堂，并撰《严先生祠堂记》，称赞他“云山苍苍，江水泱泱。先生之风，山高水长。”范文写得实在是精彩，但我觉得这么称赞一个山林隐逸者有些言过其实。试想，刘秀刚刚兴复江山，百废待兴，急需人才，严子陵既然是个人才就应该毛遂自荐报效国家，不该为了一个清高的虚名摆架子而推三阻四。

扯远了，还是回到村子里来。如今，村子里的人们过着淡定的日子，并不对我们这些外来的游人有格外的好奇。孩子们快乐地嬉戏，蜿蜒的巷子里、清幽的河水边、光滑的石桥上不时传来他们欢愉的笑声。长长的青石板路上，躺着几条狗，我从它们身上跨过去的时候，它们懒洋洋地翻眼皮，然后继续伸着双腿睡在屋檐下。鸡则显得勤快些，迈着碎步，“咕咕咕”地叫着，笃悠悠地走在我的前面，有几只胆大的，不时回转身啄我的脚。

踏着石板路，拐进筋脉般弯曲的小巷，墙壁上的标语，吸引我驻足观看。“红军北上抗日先遣队”，字迹虽漫漶不清，却把人们的思绪带回到那血与火的年代。上世纪的“大跃进”、“文化大革命”乃至改革开放，在这里都留下了印迹。时间在流逝,社会在前进。走在严村的石板路上，我不仅用双脚细细丈量着古村那悠远的历史，而且用心触摸古村撩人的神韵。

随着牯牛降名气越来越大，进山旅游的人日渐增多，严村的有些农户也办起了农家乐，家家院子里收拾得干干净净。“我们知道城里人爱干净嘛！”严村人这样对我们说，笑容犹如严村山水那般纯真与甜美。信步走进一家，还真开了眼界呢。客厅的墙壁上，挂着《寿星图》、《老鼠嫁女图》、祝寿中堂，还有荷包、肚兜、虎头帽等图像。毫不夸张地说，简直就是一个地道的民俗展。主人正在专心致志地用木头雕刻鸟兽花草等图案的工艺品，不说它工艺精湛，就是拿起来放在鼻子边闻一闻，那香樟的味道好香啊！

许多人家门口挂了咸鱼腊肉，敦实饱满的火腿，阳光下油秃秃的，不由垂涎三尺。导游说，我们这里的猪啊，从春天养到冬天，是真正的农家猪肉，非常的香。有客人来了，严村的人会拿出一些平常的农家菜，有从竹林里采来的笋片，刚从地里采摘的新鲜蔬菜，让人吃着舒坦，当然少不了自家酿的米酒，浓得像山里人的热情，没喝就有了几分醺然醉意。如果你有足够的时间，他们会泡上一壶自家揉制的“祁门红茶”，给你讲讲严村的故事。

严村，像一扇古老的窗口，探访它，可以窥视农耕文明的足迹。它也是一个活的样本，阅读它，可以知道，我们曾经这样走过。我不知道，像严村这样的古村还有多少，但我知道，随着历史的一页页翻过，许多这样的古村会在推土机履带下被随意铲平随意填充，“严村”会越来越少，越来越稀有珍贵。

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