中国人的功夫茶

◇张宗基

日本人精于茶道，名气颇大。其实，日本的茶道源自中国，相传是唐高僧鉴真和尚冒着被波涛吞没的危险带到扶桑去的。

中国人不叫什么茶道，就叫喝茶，喝耍茶。一个“耍”字道尽了茶的奥秘。

唐代陆羽的《茶经》是关于茶的最早的著述，记载着中国上千年的种植和品茗史。比之非洲的可可和咖啡，不知早了多少个世纪。

成都一些文人至今仍在每周三在望江公园的茶馆聚会。绿竹掩映下，品着成都三花，吟诗作赋，谈古论今，其间你可以领略到流沙河的博学、张新泉的敏捷、刘云泉的幽默……

喝茶自然并非文人的专利，商人、艺员、公务员，一样的在茶楼高谈阔论，连许云峰接头也在茶楼之上。

先父仙逝10余年，生时便是一忠实茶客，每早必提了水烟杆，兴致勃勃地丢下一句话：“我喝茶去了。”那时天刚微明，茶铺的门刚开，茶炉上跳跃着棕红色的火苗，茶壶正吱吱作响。他那神情仿佛是去一个求仙得道的洞天福国。

喝茶，实在是中国人重要的生活内容。上致豪华京都下至边远村寨，凡有街巷的地方必有茶馆。凡有茶馆的地方必有茶客。茶馆实在是中国社会的一个缩影，沙汀笔下有“其香居”，老舍的《茶馆》更是脍炙人口的名篇。

近些年茶馆越开越多，生意越来越火。扯大二的、哈麻将的、吹壳子的、冒皮皮的、做生意扯编方的、清谈雅坐的，不一而足。

茶同烟酒，有瘾。届时脚要痒，手要痒，主要是心痒。成了一种习惯，一种嗜好。

中国喜欢茶的人太多，为茶业奠定了广泛的社会基础。

我有两位茶友，看好茶市，各自寻址开了茶铺，结果不久都因地理位置不佳关门大吉。

茶铺都有相对固定的茶客。

醉翁之意不在酒，茶客之意也不在茶。

许多中国人在紧张中谋生，在谋生中紧张，茶可以暂时麻痹人的神经，又不伤身，喝茶的人便比喝酒的人多得多。

西方人讲究夜生活，东方人喝功夫茶。

小小的盖碗茶陪伴国民走过一个又一个世纪。

一套官窑的乾隆盖碗，市场参考价可达百万以上。我曾经有过一套青花盖碗，清光绪款。后来那套盖碗仅百元出手，至今懊悔不已。

门坊上吊了一个棱形的牌子，上书一个斗大的“茶”字，那便是招牌。里面是八仙桌楠竹椅，一群胡子老者儿，散座其间，各自咬了叶子烟杆，吞云吐雾，悠然自得。那桌椅发黑，记载着几代人的悠悠岁月。

新式茶馆很多，呈包间状，备有高级麻将，小姐随侍，但生意清淡，比起老式茶馆来，冷落多了。

依我看：老茶馆、老桌子、老堂倌、老茶壶、老盖碗、老茶友……更有茶的味道。茶的功夫，全在一个“老”字上。现代的清吧、水吧，都是老茶馆的子孙，子孙繁衍，兴旺发达，便美其名曰“茶文化”。

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