雅室春融周雅玲(武侯区)绘
杨力(金堂县)
很多人到了新都泰兴镇,都是为了寻觅一道美味:殷鸭子。当他们找到那家知名休闲庄,除了能吃到最地道新鲜自产的大米和蔬菜外,还能品尝用“殷鸭子”做出的各种鲜美鸭菜系列,比如香飘鸭肠、红汤鸭血。每天看着食客满足的笑脸,被人们爱称为“殷姐”的老板殷秀如非常欣慰,几十年间她一直在坚守,坚守“殷鸭子”的味道和质量,坚守一个有良知生意人的品质,让“殷鸭子”不仅仅是舌尖上的一道美味,更是一张响当当的名片。
其实殷秀如曾经只是一个“藏在美味背后的女人”,好多餐馆老板都熟悉和感激她。
味蕾上的惊艳
2006年的春天,一天晌午,几位特殊的客人走进了位于成都桂王桥东街大发市场的一家中餐馆,这家中餐馆的当家菜是卤鸭,几位客人也许是饿了,点了几个炒菜就开始吃饭。餐馆老板叫李德荣,见状笑眯眯地上前说:“听口音,几位客人从外地来,如果不品尝一下本店的特色卤鸭,恐怕是一种遗憾。”
几位客人撂下筷子,全都不太相信地望着李德荣。原来他们都是从深圳过来的餐饮业老板,目的就是想寻找一味特色卤鸭,引到深圳去经营,来到以川菜闻名的成都几天了,似乎还没找到心仪的合作者。此刻坐在这家不太起眼的中餐馆里,更是半信半疑。
一盘色泽金黄、皮脂厚润、熏香扑鼻的卤鸭放在了客人面前,李德荣做了一个“请便”的手势后,转身去接待别的客人。待半个小时再回到这桌深圳客人面前,先前的一盘卤鸭已一扫而空,几位客人都冲李德荣竖起了大拇指。
可李德荣却谦虚地说,他只是卤鸭的熟品加工者,这道美味的半成品加工,源自背后有一个叫“殷姐”的人,他愿意介绍他们和殷姐认识合作。
从杀鸭到做胚
李德荣嘴里说的这位“殷姐”,全名叫殷秀如,是位“60后”。30多年前,18岁的殷秀如走出双流农村,来到双流县城做起了点杀生意,靠在市场上宰杀鸡鸭活禽挣点生活费。殷秀如朴实厚道,手勤脚快,人缘很好,有越来越多的生意就是冲着“殷姐”的口碑找上门来,而这些生意中,就有不少专做卤鸭的摊贩和餐馆。
通常情况下,一只卤鸭端上餐桌,会经历前面点杀和后面卤制两个步骤,但是在点杀到卤熟之间,如何让一只鸭子成为舌尖上难忘的美味,是许多餐饮从业者一辈子都在摸索和追求的。在和殷秀如打交道的这些从业者中,尽管人们的做法不尽相同,但有一个共同点就是点杀、洗净、晾干、卤制鸭子的过程既麻烦又牵扯精力,如果有一个人替他们做了这件事,相当于先做成半成品再拿去卤制,对许多摊贩和餐馆来说都省了一道恼人的工序。
摊贩和餐馆有这个愿望,殷秀如也正好有这个想法,毕竟做点杀是非常低端的生意,殷秀如不甘心,她也看到了做强自己的契机。这种不谋而合让殷秀如很快和那些熟悉的摊贩、餐馆达成协议,由过去单纯点杀改为替他们做半成品。
殷秀如做的这种半成品,在圈内有个专业术语叫“鸭胚”。就像修房子需要“砖胚”一样,砖胚质量的好坏,一定程度决定了房屋质量的好坏,而“鸭胚”质量的优劣,很大程度影响着鸭子卤制成熟品后的口感。
殷秀如从点杀到改做鸭胚,业务量一下骤增,为了保质保量交货,她每天只能少睡多做,事业才刚起步,还请不起帮手,唯一能帮她的就是付出与努力。就这样坚持了一段时间,正在上升势头中的殷秀如,却又一次不安分了。
殷秀如开始分析市场,鸭胚做得好,可以省去摊贩和餐馆很多麻烦,但如果鸭胚味道不好,影响市场走量,她的生意也会深受影响。要提高市场活力,不能等着摊贩和餐馆去努力,她应该在初加工成鸭胚这一环多下功夫,在味型上做一些积极的尝试和改进。
名气是吃出来的
殷秀如试着摸索,把宰杀后的鸭子洗净抹盐,让盐分适量渗进肉质提味。再码料腌浸,借鉴老祖宗做腌腊的做法,让码料的香味渗进肉质提香。码料腌浸后的鸭子水淋淋的不行,要用老祖宗的办法先风干,再用柏树丫的锯末粉进行熏烤,让一只鸭子从里到外散发别样的熏香……如是反反复复,不断听取摊贩和餐馆反馈的意见,进一步改变料包配方和做法工艺,在上世纪90年代,20出头的殷秀如就把鸭胚生意做得风生水起远近闻名,许多摊贩和餐馆用殷秀如做的鸭胚再稍作加工,就成为大受市场欢迎的特色美味。从那时起,“殷鸭子”的美名就不胫而走,成为远近闻名的一道名片。
上世纪90年代中期,殷秀如结婚了,从双流嫁到了新都区木兰镇。为人妻为人母后,殷秀如又操刀做起了鸭胚。而此时,除了附近很多人迅速被“殷鸭子”征服外,当年的合作伙伴也重新寻味找上门来,“殷鸭子”的鸭胚得到了市场广泛认可和欢迎。
当年一个合作方把“殷鸭子”的鸭胚做成驰名远近的“老强鸭”开到金堂、龙泉驿、双流等地,每天食客盈门;通过李德荣介绍而慕名找上门的深圳客人,合作至今已是十多年,每天空运过去的鸭胚一百多只;省城及周边的四方阁餐饮、妈妈炖品、一家人餐饮、四季花园餐饮、海霸王农产品批发等大大小小餐饮企业都是“殷鸭子”持久的合作方;在成都、德阳、深圳、兰州、西宁等城市,说不定你在某个摊位或餐馆吃到的美味鸭子,就是来自于新都区的“殷鸭子”……
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