一块豆腐的家常

一年四季，豆腐在我家餐桌上始终占据着不可或缺的地位。每次从豆腐摊前经过，都想买点带回去。捞两块回家红烧、酱蒸，或者片个大块直接油煎了，都可以郑重其事地端上餐桌。老豆腐下锅，我从来用不刀切。挽起袖子，一手托起豆腐，一手一大块一大块地掰开，与油或汤交融，在“刺啦”或“咕嘟”声中，再笨拙的主妇，也有了王者自豪——三餐不过道场，油烟才是江湖。

小时候，村子里常有小贩手提一水桶，吆喝着卖豆腐。乡里人热忱，买与不买都会围上去与卖者闲话几句。小小的我，从不放过这个凑热闹的机会，我钻进人缝，探看水桶里一块块白胖的豆腐，那么软，又那么嫩。卖者一只粗黑的大手，却能灵活地从水里捞将起来。我几次试探着也要伸手入水，都被大人喝斥了去。那时吃豆腐永远只一味——酱蒸。放一勺自制的农家酱，剪两个菜园里的青红辣椒，放在饭头上蒸。饭好，豆腐也香了，轻轻一拌，就是待客的佳品。

家乡人将制做豆腐称为“打豆腐”，为何前缀动词“打”字，可能是做豆腐的磨浆、筛水、压制等每个环节都是强体力活的原因吧。去年，老家的一个远亲，做生意亏本后，借款到上海做豆腐，说是上海那边做豆腐的人全来自我们安徽——安徽的淮南王发明了豆腐，这手艺的传承自然是我们安徽人才能担当得起。

豆腐很佛系，无执念，不悲不喜、不怒不嗔。既能过油煎炸，又能沸水煮烫。做菜浓油赤酱也好，寡淡清汤也好，它任由锅中百般的酸甜苦辣，自会淡泊宁静。心不动，油烟又奈何？成品后，滑嫩鲜香的它无欲，沉静，挂得千味汤汁，内心却没有沾染一丝一毫世俗气。就像《红楼梦》里的妙玉，身在浊世，看得了命数，却活得纤尘不染。非贵非富的一个人，不动声色地静观大观园里的红尘纷扰，在不多的出场中，曹公更是称道她“气质美如兰”。

豆腐虽命贱，但世间对它的期望值却非常高。在鱼肉荤腥后，总要吃上几日白菜豆腐清清肠胃。“鱼生火，肉生痰，白菜豆腐保平安。”这道舌尖上的平安菜，从市井到庙堂，无不推崇。我们家乡还有一种寓意美好的菜，也必由豆腐来担当——和气菜，它是年夜饭的压轴大菜。冬天的白菜帮子厚实绵甜，切成粗丝后，和豆腐一道放高汤里煮软，撒上葱段即可出锅。“菜”同“财”音，只有和和气气才能生财。而豆腐敦厚的脾性更能突出“和气”这一美好祝愿。

有时，我问今天吃啥菜，家人一句“随便”。“‘随便’是什么菜？”我气恼，但是，一到菜市就有了选择困难症的我，还是有些底气的。至少，还有豆腐可买啊！

周芳

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